20世纪下半叶，日本时尚界最经典的四套穿搭是什么样的？

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春困/文
人们常说“时尚是一个轮回”，以现在的流行时尚去反观过去，你真的能够把握时尚脉搏，引领时尚风潮吗？现在给你一个机会回到20世纪下半叶的日本，选择你心目中的理想战袍，体验服装背后的时尚之路吧！ 

方案A：有着盖袋口袋及大颗钮扣的休闲西装外套，白色纽扣领衬衫，搭配深色领带，方便穿脱又具有一定正式感的乐福鞋，适合一定的正式场合，也有些许不羁和休闲感，仿佛是顶尖大学的高材生，端庄稳重的学院风，美学与实用统一，引领时尚浪潮就选它。 
方案B：时尚单品怎么少得了牛仔裤？它拥有舒适的棉质和与众不同的蓝色，经过长期穿着、水洗还能形成专属于自己的纹理、形状和磨损程度，搭配休闲T恤和一双舒适的鞋子，经典个性不过时。 
方案C：帅气的黑色皮夹克或是横须贺纪念夹克，一条黑色紧身裤，油头发型，再配上一副墨镜，跨坐在重机摩托车上在东京街头呼啸而过。听说街头还有人比我更飒？ 
方案D：宽松舒适的都市风格，比学院风更宽松运动。Polo衫、连帽外套、裤腿卷起的Levi’s501牛仔裤、运动鞋，不局限在特定的品牌风格之内，用自己希望的方式穿想穿的服装，在搭配组合中寻找灵感，就是属于自己的时尚。 
时光隧道的大门已然开启，带着你的答案探索服饰背后的时尚史吧。 
A：初步接纳美式风格——常春藤
1960年代的日本仿佛时尚的荒漠，如果你穿了一身常春藤的美国校园风走在银座街头，很可能被警察逮捕，因为当年的日本官方害怕这样穿会吓到因奥运会而来的海外游客。然而1964年东京奥运会日本代表队的红色西装外套，却又是常春藤风格的典型代表。 

这一矛盾的局面真实反映了美式时尚风格初步为日本接纳的艰辛过程。上世纪50年代，石津谦介创建VAN公司并在普林斯顿找到了日本可以效仿的时尚灵感——常春藤联盟时尚。当时，为每天穿着相同的学兰制服而感到乏味的黑须敏之与穗积和夫几个年轻人也被美国大学时尚风格深深吸引，与石津祥介（石津谦介之子）一起通过杂志以及自创品牌推广这种服饰风格，从零开始让大众接受。
《Men’s   Club》作为VAN的宣传媒体之一，是将常春藤风格引进日本的开路先锋。1964年4月28日的《平凡パンチ》创刊号的一炮走红，让更多年轻人了解常春藤时尚并开启了日本男性打扮自己的时尚意识，掀起一阵常春藤热潮。 

然而，日本对于西方服装的传统观念成为引进过程的一大阻碍，父母也将服装视为孩子叛逆的征兆。当时的日本成年人相信，流行服饰不仅预示孩子日后不孝，还表示潜藏犯罪念头。这种在美国代表富有阶级的纽扣领衬衫，在日本却与犯罪行为产生联结。
为了改善常春藤时尚的形象，消弭大众的疑虑，作为1964年东京奥运会日本代表队制服设计师的石津谦介设计出了鲜红色常春藤风格西装外套。1965年黑须敏之、石津祥介等人前往美国，拍摄《Take  Ivy》影片向日本展示美国常春藤文化。

在日本的时尚史中，常春藤标志了1960年代的关键时刻，男人从此开始打扮。不过更重要的是，这种造型为日本之后五十年输入、消费与改变美式时尚的方式立下了典范。
B：从美国来到世界去的服饰革命——牛仔裤
第一条牛仔裤诞生在美国，但现今最原汁原味的美式牛仔裤却在日本儿岛，这个日本冈山县下属的小镇，可以说是全球牛仔狂热粉的朝圣地。
1950年代末期，转售二手的美式工作外套和长裤给服装店带来了丰厚的利润，尤其是这种被称为“美国大兵裤”的靛蓝色工装裤。相比当时大多是羊毛材质的男性长裤，棉质的美国大兵裤更适合在温带气候的日本穿着。这种服饰进入日本便有着稀有得到精美服饰与黑市味道的三流属性的双重身份。而当正统的美国牛仔服饰进入日本，消费者却对这种布料僵硬、颜色深的牛仔裤反应冷淡。 

丸尾服饰在1964年底决定踏入牛仔裤生产领域，设法生产出日本最好的牛仔裤。从美国进口所有材料和缝纫机，尝试“一次水洗”改变原始牛仔裤的质感。丸尾服饰成立了自己的原创牛仔裤品牌“Big  John”并在1967年首度推出直筒、防缩水的Big John  M1002牛仔裤，以其合理的价格而在市场上销售强劲。随着日本的反主流文化运动日渐增长的影响，服饰风格也受到波及，在60年代末，青少年认为牛仔裤是对抗常春藤风格的最强大利器，为牛仔裤开创了市场。70年代男女皆宜的喇叭裤，使得牛仔裤市场规模倍增。

80年代中期，Big   John等品牌让所有人都穿上了牛仔裤，此时纯粹主义者则渴望回归黄金标准，对牛仔裤古着的需求带动了二手市场规模的扩大。复刻成为此时生产商的应对之道，与此同时尝试新路线、跳出美式风格使得牛仔裤更具日本味，如45rpm运用东方设计主题，强调日本原创精神。Evisu将自家牛仔裤定位在比现代美国牛仔裤更正统的地位。

美国文化的确影响着日本文化、服装史和时尚风格，但日本最终青出于蓝，把完美复刻的美式军装、复古牛仔裤返销回美国，影响着全世界。 
C： 属于叛逆青年的时尚——不良洋基 
山崎真行生于1945年，父亲是一名矿工，母亲则在商界人士的豪宅内兼职清洁工作。山崎研究名人杂志上日本巨星的照片，追求光鲜亮丽的事物。不过，在北海道的煤矿小城赤平打扮得最好的人一向是邻里间的流氓。山崎真行在中学时踏出了不良少年时尚的第一步，穿上了“曼波裤”，高中毕业来到东京依靠常春藤时尚进入男装店工作，并担任起《平凡パンチ》的模特，展示常春藤造型。然而，在他见到横须贺男孩身穿黑色皮夹克、黑色衬衫、黑色紧身牛仔裤，梳着油亮飞机头的装扮时，他迅速放弃了常春藤风格，梳起了飞机头，辞去了现有的工作希望能更接近横须贺曼波风潮。 

70年代初，山崎真行在翻阅《花花公子》时在摇滚乐团Carol里发现了四个“灵魂伴侣”，1972年由矢泽永吉组建的Carol乐团希望再现成名前的披头士在汉堡破落街头的夜店中进行的那些马拉松演出。他们将头发梳成飞机头，穿着黑色皮夹克与皮裤，跨坐在重机摩托车上，被称为“洋基风格”。这个乐团与山崎真行的“怪人二十面相”酒吧吸引了模仿美国不良少年的时尚精英和真正的不良少年与暴走族。

1975年末山崎真行在伦敦购入大量古着，并在原宿开设了他的第一家纯零售空间——“奶油苏打”，也是原宿的第一家古着店。其复兴1950年代的心愿，也在原宿的街头实现，原宿街头开始变成全日本的青年时尚中心。 
整个1970年代，日本流行文化都在东京之外寻找灵感。1950年代热潮则让东京又重回聚光灯下。
D：富裕青年的无意识风格——涩休时尚
1970年代末期，日本年轻人的奢侈品消费的增加和物质主义的盛行开始让日本家长忧心忡忡。日本社会称在后石油危机年代长大的年轻人为“新人类”，不知贫苦为何物，而常春藤正是这些新人类的时尚风格。1978年常春藤风格复苏，但当时的青少年对较为年轻、现代的常春藤形态更改兴趣，即“Preppy”（学院风）。
日式的学院风虽是移借美国风格，却又有自己的创新，其风格差异主要在于社会脉络的不同。进入都市环境的学院风服装不再是基本的学生服饰，而是强烈风格与竞争性购物的结果。

1980年代中期东京富裕郊区的青少年设计出一种新风格“アメカジ”，意指美式休闲。到1988年蜕变成更独特的“涩休”（涩谷休闲）风格。涩休在本质上与美式学院风类似，是天生具有好的品味的富裕青少年所穿的休闲服装风格。
社会学家难波功士曾言：“涩休之所以酷，原因在于涩谷，而不是美国。涩休的所有时尚单品都属美式风格，但是‘美国’却不在它们之上。涩休是一种自己的风格。”媒体也对这种风格进行分类、系统化并加以传播，涩休风格成为日本最火的造型。但是，涩休风格是一个比DC品牌更需要金钱堆砌的风格，涩谷休闲风格的兴衰也不幸呼应了日本整体经济的起落。在日本“失落的十年”的前几年，DC热潮和涩休都从时尚圈消失无踪。 
年轻人喜爱DC热潮中原宿设计师时尚的独特性与品牌力量，然后又在涩谷轻松的美式休闲风格中发现了同样迷人的对比。1990年代能够结合这两种特色的品牌取得了惊人的成功——不只在日本，而且在全世界。 
日本街头时尚的50年，是日本接纳、重新挪用最后反向输出美式风格的故事，也是充分展现文化全球化的故事，更是这些推动改变之人的故事。《原宿牛仔：日本街头时尚五十年》日本的时尚之路，等你体验。 
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