赛博朋克太火，奢侈品也来蹭热度

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| 赛伯格宣言

人工智能界众所周知的“坏男孩”——机器发明家石黑浩近期出现在一则短片当中。这是由Gucci和《GQ》携手推出的“演出者（The Performers）”系列影片第七支。
石黑浩与他亲手创造的两个人形机器人——惠和Geminoid Hl-4——是短片的主角。短片中，惠用不断的独白抛出问题，引人思考，是否创造正是源于对自我的质疑。
世上有什么是人类才能做到的？

科技进步带来的，是新奇与便利？还是恐惧与挑战？

我和你，可以不一样吗？
被誉为“现代机器人之父”的石黑浩博士，曾登上美国《时代》“200 6年度最佳发明”、被 CNN 评为“改变世界的天才”，自 2004 年打造出第一台复制人，他便以一系列 Geminoid Hl（双生子）仿真机器人闻名。

仿生人题材一直是科幻题材大热预定。从《银翼杀手》到《西部世界》，当然，SONY PlayStation独占作品《底特律：成为人类》这款历时 5 年开发完成的游戏将这样一个话题用创意和艺术的表达手法演绎到了极致。
▼下面这部短片让你对这个第三人称交互体验式的探索冒险游戏感到惊艳
显然，位居时尚圈的 Gucci 敏锐的看到了这个点后面可衍生的多样性。Gucci 在 2018 秋冬大秀抛出了“CYBORG”，这个灵感源自 1984 年女权主义哲学家哈洛威《赛博格宣言》。

她在当中宣称：“在二十世纪晚期，我们的时代，一个神话般的时代，我们都是妄想物/嵌合体(chimeras)，机器和有机体的理论化与组装/杜撰的混种；简言之，我们是赛伯格。赛伯格是我们的存有论，它给予我们，我们的政治。赛伯格是一个凝缩的意象，结合想像与物质现实，这两个扣合的中心，结构着历史转型的一切可能性。”
在《赛伯格宣言》中，哈洛威点明了三种界限：

第一，人与动物的边界已经变得模糊；

第二，（人和动物等）有机体与机器的边界已经变得模糊；

第三，物质与非物质（科技）之间的边界已经变得模糊；

虽听起来很抽象，但它却贯串 Gucci 创意总监 Alessandro Michele 本季提出的核心——人们用不同的比喻工具来表达自己的身份价值：像是透过科技、好莱坞电影、社群以及 Gucci。他说：“当你发展出自己的想法时，所穿的衣服可以支持你。”

去年底，全球时尚搜索平台 Lyst 在对 8000 万名消费者超过 1 亿次搜索内容进行整理统计得出的年度时尚报告显示，Gucci 再次击败所有行业内的竞争对手，成为 2017 今年最具影响力的奢侈时尚品牌。
| 独撑开云一片天
Gucci 母公司开云集团于 7 月 26 日发布了 2018 上半年的财报。Gucci 销售额大涨 44.1%至 38.53 亿欧元，超过去年同期的 43%；营业利润则飙升 62.1% 至 14.7 亿欧元，营业利润率创历史新高，达 38.2%。可以毫不夸张的说，Gucci 撑起了开云的一片天。

Gucci 首席执行官 Marco Bizzarri 提出：“2019 年以后，Gucci 的增长速度将是市场增速的两倍。”当然，Gucci 业绩的强势增长也离不开中国消费者的追捧。”Gucci 在 2017 年的营业额为 62 亿欧元，中国的消费者为开云集团贡献了销售额的 27%。

Gucci 也正在积极响应中国的进口关税减让政策。7 月 6 日，Gucci 宣布调整中国内地所有商品零售价格，包括新款及经典款，平均降幅为5%。

Gucci 增长的势头让人害怕吗？这里小编给你分享一个有趣的观点——互联网时代，品牌，特别是奢侈品牌，公关端口的监测和把控就显得格外重要。说穿了，从这些细节能看出一个品牌对于消费者的重视。
这不，近期Burberry就被全球Diss了。事件源于Burberry的一句话“我们的东西宁愿烧掉，也不卖给穷人”。真相是，过去1年内，Burberry烧毁了超过2800万英镑（约合2.5亿人民币）卖不出去的奢侈品。这条消息可让环保主义者怒了，这让人想起了上世纪初美国经济大萧条的时期，美国资本家宁愿将牛奶倒进密西西比河，也不给挨饿的穷人喝。关键是Burberry跳出来回应的声音也是醉了：“我们只是摧毁不需要的产品，以免将商品低价卖给‘错误的人’。”这条消息一爆出，完全数不清Burberry上了多少新闻网的头版头条。这其中还有一个有趣的点，所有国内相关文章中强调在中国降低进口关税后Burberry又开始把中国市场的价格调高4%。微信各头条的的评论留言一片骂声。但讽刺的是，事实上Burberry是有公开发布价格调动的新闻，只是其实是降低4%。中国的互联网思维本来就是很盲从的，大众习惯跟着舆论起哄。很多人不会去分辨和确认信息的真伪，老子今天听说你不好，那就再起点哄呗。
其实不光是 Burberry，Gucci 只增不减的势头让老对手 LVMH“火烧眉毛”。今年初，开云集团董事长兼首席执行官 François-Henri Pinault 曾表示，Gucci 在未来将会“消灭”Louis Vuitton——要用 20 年前从 LVMH 集团老板 Bernard Arnault 手中赢得的 Gucci 打败 Louis Vuitton。

Gucci 还于今年5月宣布，品牌将于 9 月 24 日，即巴黎时装周首日举办品牌 2019 春季系列时装秀。业界人士认为：鉴于 Gucci 加入巴黎时装周只是一次性行为，并非永久性加入，其突然宣布加入巴黎时装周日程，除官方说法的“向法国致敬”外，似乎还意味着将在 Louis Vuitton 的大本营展开正面竞技。
| 20世纪有太多事情是无法单纯用肉眼看见评断的
正如同Gucci 试图用19 世纪的「无头照」想表达的观点，赛伯格打破的是单纯二元性、二分性及（已残破不堪的）社会所构筑的层层符号，而Gucci 是如何去让观众了解它的？
——邀请函

夹链袋中藏有橘色倒数计时器，上头贴着需要「家长指导」的警语，暗喻着 2018 秋冬 Gucci 将会迎来儿童不宜的画面，但越是禁止越是勾起人心的好奇，它与超现实的预告呈现一种相辅相成的诡局气氛，似乎是把丑话说在前头，若是被以下的画面所吓到，Alessandro Michele 是不负起任何责任的。
——手术台

首先，秀场不像上一季有着许多面向或是充斥着古罗马历史，印入眼帘的是手术室的场景，据官方指出，「这概念是反射设计师的工作，无数的剪切拼贴，借着将布料和素材重组带出他们的新身份和特性。眼前所及的素材都是典型手术室所使用的，像是 PVC 墙面和地板、防火门、平推式手把、LED 灯和在医院常见的塑胶椅，仿佛透露着以下将会是个大工程，打开的不仅仅是眼界，更是心房。

「手术台的布置代表我们能够改变自己、从身体到任何天马行空的想法，而服装能够帮助我们达成。」— Alessandro Michele
——人头戏法

引用官方新闻稿表示，“Gucci 的赛伯格是后人类的：手上有眼、半人半羊、龙的幼雏和双生头混合其中。这样的产物来自生物学的无限可能和文化的觉知。这是在不断变换混种身份中的终极预示，象征解放的可能性，如此我们可以决定成为什么样的自己。”

生物复制技术的崛起带出了「复制人」的想像，打破了西方人本主义传统中关于「原初」（origin）、「本真」（truth）、「独一无二」（uniqueness）等来自基督教创世论的思考假设，就如同Netflix 影集《碳变》当中的纠结，你仍是你吗？谁才是真正的你？

Alessandro Michele 与罗马特效化妆工厂Makinarium 合作创造了这非凡的效果，根据Vogue Runway 的报导指出，Alessandro Michele 在2016 年看了《异色童话集》开始有了想和Makinarium 合作的想法，若是说为何模特儿要提着自己的头？ Vogue Runway 说：「姑且让我们先把它看作带着自身演化和自我意识的比喻。」Alessandro Michele 则说，这是代表个人身份认同的挣扎以及「人应该要照顾好自己的脑袋和想法。 」
——男性主义的运动文化

「Gucci 多元宇宙的主体性在这片天地里体现开展，它们就像是对离经叛道的邀请，不顺从人云亦云或任何指示性的身分认同，并且鼓励各种不同的思考方式，来跳脱对我们原有认同的设定。」

如果哈洛威是站在女性主义的角度去思考（她曾呼吁女性主义者不要放弃科学的研究，若是放弃就只有被敌人宰割的份），在棒球和篮球这样的主流运动文化中，也不应该只是男性的天下，Alessandro Mitchele 为 Gucci 带来了篮球（包袋）和带着 MLB 棒球纽约洋基（NY）、旧金山巨人（SF）、洛杉矶道奇（LA）缩写的衣服，毫无疑问，这是一种在新时代对于自己的肯定。 
——文化大熔炉

这些有着俄罗斯头巾（Russian babushka）、如印度太后摩诃拉妮（Maharani）的珠宝装饰、中国的刺绣、唐装、宝塔帽、英国软呢、苏格兰格纹还有日本的漫画家井出智香惠的插画...…等，它们从单纯包暖的衣物图像，透过历史文化的层叠以及世人的价值有了新一层的意义，这些不一定会被人说美，但又有谁能说它们真的不美？或许该这么说，我们都被丑与美、主流与非主流所局限了，在此 Alessandro Michele 又将这些事物重新打破结合，新与旧、美与丑、运动混搭正装、华丽混搭休闲，SEGA 化的 Gucci Logo 复古球鞋也以钻饰交叉包覆着，时尚没有着绝对真理，但却有着无限的可能，Alessandro Michele 表示，「限制时尚去创造商业太过简单了，」并认为时尚的角色应该要包含更多社会议题。
——圣母哀悼曲

从古至今，时尚的流行趋势已成了制度化教条，不断透过媒体反覆歌颂，仿佛只有这样才是最美最时尚，对其他价值美感嗤之以鼻，我们借着赛伯格和哈洛威的理论去看待这一切，在不同的价值观和中介中，设计师是如何去呈现的？媒体他们是如何进行报导？为何要这样呈现？世人透过社群上的反应为何？

秀场音乐总监 Steve Mackey 用了《圣母哀悼曲》（Stabat Mater），一首 13 世纪天主教献给圣母玛丽亚，借以表达当耶稣被钉上十字架时她的哀伤，几世纪以来，它被不同的音乐家和作曲家所传颂，仿佛告诉世人，这改变的过程虽是痛苦的，但Gucci 的赛伯格却能引领大家至更好的未来。
一切数据显示Gucci已成为全球炙手可热的品牌。种种资料表明，当初 Gucci 押注电商和年轻人市场的这步棋正在逐步发挥威力，Alessandro Michele 所创造的“Gucci 效应”并非昙花一现。而除了业绩不断跃进，Gucci 在千禧一代消费者心目中的品牌价值也迅速提升。

从创意上看，自 Alessandro Michele 担任品牌创意总监以来，Gucci 透过向艺术示好的方式建立了全新的、自成体系的品牌形象，几乎每个企划都能引发话题，成为社交媒体上的热点事件。

毕竟，敢于冒险的 Gucci 有更大的野心，62 亿欧元只是 Gucci 的起点。
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