昭和文坛酒徒榜和「地酒」风潮

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村上春树在《POPEYE》的专栏里写到，尽管日常过着早睡早起的生活，但凡是熬夜，必然少不了的两样东西——威士忌和爵士唱片。作家爱酒这事顺利成章，但放到日本文坛则变得更有趣了一些：
尽管都靠着酒神赏赐灵感，「和」、「洋」两派却造就了不一样的风情。

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日本文坛酒徒榜
如果说喝洋酒的日本作家们是醉倒在时代的风口下，那么坐在小酒馆里寻找灵感的他们则是醉倒在本地风土的滋养里。以爱去关东煮店喝酒闻名的小津安二郎，就有着「喝空百本一升瓶，才写得了一出好脚本」的传说（*一升瓶：指清酒的酒瓶）。

日本列岛南北狭长，各个都道府县酿制的清酒，均受当地水土和酿酒人习惯的影响，而品赏清酒的乐趣之一，便是感受其中地理风物的不同。
作家们喝得不亦乐乎，读者们热衷于围观，1950 年代创刊的杂志《酒》，每年都会模仿相扑力士等级表，发布一份「文坛酒徒榜」。直到 1990 年代休刊，这份酒徒榜单都是最受期待的年度企划。

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日本作家们的喝酒观
日本文坛嗜酒仿佛传统，大前辈夏目漱石“以身作则”，虽然传闻仅有一只猪口杯的酒量，却独爱广岛县产的「白牡丹」，甚至留下「白牡丹 李白が顔に 崩れけり」的著名俳句（意为即便酒仙李白也会为白牡丹沉醉）。
写下一部《镰仓夫人》的小说家立原正秋，蝉联过 1973 年前后三年榜单的东正横纲（相扑力士最高级的称谓）。据说立原喝酒的姿势是清晨用喝啤酒代替喝水，除了顿顿饭有酒，钟爱岐阜县的名地酒「三千盛」，连浴室都要抱着酒瓶子进去，比起文豪仿佛酒豪要更确切一点。

同样频频出现在「酒徒榜」上的大作家井伏鱒二，除了是太宰治尊敬的师长，最为国人熟知的大概是翻译过唐诗《劝酒》，仅用极精短的几句话，就译出「花发多风雨，人生足别离。」的情境，成为汉日古诗互译的经典之作。
而井伏本人也是东京荻窪、阿佐谷、新宿一线酒场的常客，被人称为无论「酒品、酒量、时间，均是横纲级别」。

与太宰治同是无赖派文学代表的坂口安吾，在各种关于酒的文字里，把自己叛逆浪漫的性格发挥得淋漓尽致。比如什么「要问为什么喝酒就像问为什么要活着差不多」，什么「喝是想醉，憋住气，像药一样喝下去。」。
实际上，出身大米产地新泻的坂口与日本酒有着正经不浅的缘分，坂口喜欢的新泻松之山町（就是如今因举办大地艺术祭而闻名的新泻十日町市）地酒「越の露」，其藏元正是他姐姐的婆家。

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昭和「地酒风潮」
说起《酒》这本杂志，不得不讲到上世纪六十年代的「地酒风潮」。实际上在那之前，对于日本各个地方酿造的清酒并没有一个统称，只是对应兵库县的「灘」、京都的「伏見」等等几个全国知名的大銘柄，将各个地方上酿制的清酒叫做「郷土の酒」、「郷の酒」等等。

直到 1968 年，读卖新闻特辑中首次用了「地酒」一词，这一称谓才被广泛流传。之后随着 1970 年代日本国有铁路为了推广个人旅游而展开的「DISCOVER JAPAN」企划，各个地方旅游资源被有效向外介绍，所谓的第一次「地酒风潮」才由此席卷日本全国。
而作为餐酒媒体，《酒》也在这波风潮中起到了不少推波助澜的效用。

随着时代的发展，这个有着显著昭和遗风的词汇也在悄然变化，如今它不再只是从前单纯称呼地方酒的词汇，而是被广义解释为由小产量、手工酿造，凝聚产地人文风土的清酒。
近年来，日本清酒在国际范围内崭露头角，有人开始把这个现象称为第二次「地酒风潮」。如果非要说与多年前有什么不同，那一定是这一次「地酒」即便离开孕育它的故乡，也可以作为其故乡的一部分，在都市的酒架上找到自己的位置。

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