都是纯的，单一麦芽与纯麦芽有什么区别？

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 一说起苏格兰威士忌，相信大家的头脑里浮现的一般有两种类型：单一麦芽威士忌和调和型威士忌。众所周知，用百分之百纯麦芽酿造出来的威士忌口感更加丰富多样，而添加了谷物威士忌的调和型威士忌味道则相对平淡无奇。

那么，当你陶醉于单一麦芽威士忌的迷人香气时，有没有想过这样一个问题：既然有单一麦芽威士忌，也有调和型威士忌，那么有没有调和型麦芽威士忌呢？

答案是：还 真 有 ！！！

很多人会把单一麦芽威士忌等同于纯麦芽威士忌，但是其实不然。
单一麦芽威士忌是指百分之百以大麦芽酿造，来自于同一家酒厂的威士忌；而纯麦芽威士忌是把不同蒸馏厂的许多单一麦芽威士忌加入同一个大桶里混合而成的，调和中不添加其他的谷物威士忌。
一句话来总结，纯麦芽威士忌，也叫作调和型麦芽威士忌，是一种介于调和型威士忌和单一麦芽威士忌之间的存在。

这期文章带大家了解一下，这种一直被忽视的威士忌，到底是什么。
调配的艺术——集百家之长
其实纯麦芽威士忌一直被大家忽视也是有原因的，尽管历史也很悠久，但是纯麦芽威士忌却是威士忌家族里最新的一个分支，直到2009年才在《苏格兰威士忌法规》中被引入，并获得批准。
由于是介于单一麦芽威士忌和调和型威士忌之间的存在，纯麦威士忌很好地吸收了两者的优点。试想一下，既然谷物威士忌味道太平淡，那如果把重泥煤味道的艾雷岛威士忌与花果香的格兰威特调和到一起，会是什么味道呢？
如果说单一麦芽威士忌的魅力之处是在于每个酒厂之间迥异的风格与口感，那么纯麦芽调和威士忌的魅力之处就在于取长补短，通过结合各个酒厂的风格与特点，调配出风格更多样且更适饮的口感。

“我们从波本威士忌酒桶中获得了香草香料，为了增加复杂性，将其与少量艾雷岛麦芽威士忌混合在一起，使其具有泥煤的口感，并与香料形成一种平衡。”这是Wemyss Malts创始人William Wemyss的说法。
在纯麦芽调和威士忌的世界里，平衡显然是最重要的。这听起来很简单，但是事实上，它却是一门非常深的学问。

且不说你要从上百种威士忌里面选出最适合调配的几款威士忌，单单是两种威士忌的结合，都会创造出一种截然不同的味道。因为在两种威士忌交融之后，它们的酒体会被彻底改变，创造出一种新的平衡，在这种平衡中，有的味道变成了前调，而有的味道就会变成后调。
不仅如此，同样的两种威士忌，如果调配的比例不同，那么也会创造出不一样的风味，就算只是把配比从50:50 改成了49:51，最终出来的结果也是有差距的，这种差距有时候很细微，有时候则会很明显。有的时候，就算是毫无规则的调配，也可能会产生让你意想不到的味道。
所有调和威士忌的爸爸
前面提到过，尽管纯麦威士忌是威士忌家族里面最新的一个分支，但是它的历史却不短。
1853年，Andrew Usher在爱丁堡经营着他的烈酒商店。凭借着他对威士忌的了解，他将不同酒桶中的格兰威特进行调和，消除口味上的差异，并加入了一些陈年威士忌来提升口感，最终调配成了一款名为Usher’s Old Vatted Glenlivet的威士忌。这便是第一款正式上市的调和型纯麦威士忌。

促使Usher做出这款威士忌的原因有三个：
第一，虽然现在大家把单一麦芽威士忌当成是高品质的代名词，但是在当时，苏格兰单一麦芽威士忌的品质可以说是非常的不稳定，你今天喝到的是一个味道，明天就会变成另一种味道。而且味道太过于浓烈，并不适合大众所饮用。所以为了将这些品质不稳定且过于浓烈的威士忌销售出去，Usher只能选择将不同酒厂的威士忌调配到一起，以得到一个相对稳定的品质。
第二，1853年苏格兰Forbes Mackenzie法令通过，使人们有史以来第一次可以合法地将不同酒厂的威士忌混合到一个酒桶里。
第三，Usher的儿子们开始加入到父亲的生意，成为了Usher的得力助手。

Usher’s Old Vatted Glenlivet一经推出便大受欢迎，而在1860年，威廉·格莱斯顿酒类法令通过，得以让麦芽威士忌与谷物威士忌相调和。从此，与谷物威士忌相调配的调和型威士忌开始一飞冲天，尽管纯麦芽调和威士忌也一直在生产，但是相比于大众的调和型威士忌和后来以高品质而闻名的单一麦芽威士忌，纯麦芽调和威士忌就显得非常小众了。
单一麦芽与纯麦芽的前世今生
尽管现在分的很详细，但是在第一次世界大战后的几十年时间里，由于单桶威士忌和不含谷物的威士忌很少见，“纯麦芽”一词几乎就等同于了现在的单一麦芽威士忌。
比如，在1950年代，麦卡伦的标签为“高地纯麦芽威士忌”。而1960年代的云顶也形容自己是百分百纯麦的坎贝尔镇苏格兰威士忌“。

而之所以把单一麦芽和纯麦芽这两个概念分开，很有可能就是因为帝亚吉欧为了方便将威士忌出口至美国而故意为之。
比如，在1970年代初期，欧肯特轩的标签还是“纯麦芽威士忌”，然而到了1977年，标签就换成了“单一麦芽威士忌”。就在同一年，同样属于帝亚吉欧的慕赫也将自己的标签改成了“单一麦芽威士忌”。

大家也可以留意一下，越是传统的酒厂，如果他们不属于帝亚吉欧旗下的话，那他们称自己为“单一麦芽威士忌”的时间就越晚。
纯麦威士忌是否拥有未来？
混合麦芽威士忌是否拥有巨大的商业潜力？这是一个问题。从现在的市场角度来看，尽管混合型纯麦威士忌有着无限的创造性，但是给它的生存空间似乎并不大。
1853年的调和型麦芽威士忌无疑是有着巨大的市场的，因为那个时候单一麦芽威士忌的品质并不稳定。但是在现如今，借助于工业化和科学技术的发展，单一麦芽威士忌已经拥有了稳定的品质。

而与单一麦芽威士忌相对的非纯麦调和威士忌也有着比纯麦调和威士忌更低廉的价格，无论是用来调鸡尾酒还是用来快消费都很合适。这样看来，无论是品质还是价格，纯麦调和威士忌似乎都没有优势。
而从供应上来看，由于大多数酿酒厂都满负荷生产，并且通常专注于装瓶单一麦芽威士忌，所以混合麦芽威士忌的原酒供应也比较有限。

尽管从整体上来看，调和麦芽威士忌的市场空间很小，但是有一个品牌可谓是一枝独秀，那就是三只猴子Monkey Shoulder. 凭借其作为鸡尾酒基酒的定位，三只猴子成为了2019年在酒吧销量最高的苏格兰威士忌。 

确实，品质比调和威士忌要高，同时价格比单一麦芽威士忌要低，这对于调鸡尾酒来说，显然是非常合适的。

正如Compass Box的James Saxon所说：“混合麦芽威士忌能够创造出多种风格和风味，这无疑是一项巨大的财富。单一麦芽威士忌被认为是威士忌中的极品，但是如果威士忌的风味体验极佳，无论是单一麦芽威士忌还是混合麦芽威士忌都不重要。”
大家在喝威士忌的时候，有没有想过：你喝的究竟是味道，还是概念？